Полезные советы от опытного агронома Валерия Лаврова
Глубокий снег
В последние годы садоводы привыкли начинать обрезку зимой, благо сильных морозов в последние 5-7 лет не было, разве что до -23 -25, а в промежутках до -6 -10 градусов. Это допустимая температура, при которой и работать легко, и раны от обрезки летом способны зарасти, поскольку не случилось обмерзания на срезах. Но в прошедшую зиму всё нарушил глубокий снег. И если зимой не удалось провести обрезку полностью, значит, сделать это нужно весной, оперативно.
Общая установка заключается в том, что обрезку нельзя проводить, если температура держится ниже минус 8-10 градусов. Мерзлые ветки трудно обрезать. Кроме того, при низких температурах и низкой влажности воздуха сразу отмирают клетки камбия на срезах, и они после плохо зарастают. Понаблюдайте за обрезанными деревьями несколько лет и установите сами для себя, так это или не так. И помните, что зимы у нас бывают разные. В иную зиму температура не понижается ниже -20 -25 градусов, а бывает зима, когда температура падает до -30 -34 градусов. После таких температур срезы не зарастут. Поэтому осенью и зимой у нас безопасно можно проводить только санитарную обрезку (сушь, поломы).
Основную обрезку нужно проводить только весной. К сожалению, уже есть случаи, когда после ежегодной осенней неумеренной обрезки, особенно после урожайных годов на сухих и каменистых склонах, сады заболевают грибными болезнями и погибают. Осенне-зимняя обрезка допускается только в том случае, если объём работ по обрезке очень большой, вы не успеваете проводить эту работу в течение двух-трёх сезонов. Деревья при этом очень сильно загущаются, что очень плохо. Тут уж смотрите, что предпочтительно: иметь нормально обрезанные деревья с риском поражения их болезнями или сохранить деревья здоровыми, но с загущенными кронами на 1 – 2 года, но с последующей обрезкой.
Ещё одно обязательное условие обрезки: срезы надо немедленно замазывать садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Незакрашенные срезы открыты для инфицирования спорами грибов. Они просто могут не зарасти от иссушения. Пеньки от срезов не должны быть больше, чем 1 -1,5 см.
Пенёк большего размера не зарастает, кора на нём начинает отмирать. И это отмирание распространяется на нижерас-положенную ветку. Если вы ранее сделали такую ошибку, то текущей весной надо удалить пенёк, как положено, рану зачистить, обработать раствором медного купороса (15 граммов на 1 литр воды). А когда подсохнет, закрасить или обмазать коровяком с глиной, что гораздо лучше всякой краски и вара.
Общий совет для садоводов: не делайте всё шаблонно; старайтесь наблюдать за последствиями своих манипуляций с деревом и делать из этого соответствующие выводы для себя на будущее.
Готовьте инструмент
Обрезку надо проводить хорошо заточенным инструментом, чтобы не было задиров коры. Кроме того, плохой инструмент часто ведёт к травмам рук обрезчика. Обрезанные ветки необходимо сжигать, особенно те, которые поражены болезнями и вредителями.
Начинающим садоводам не грех заглянуть в учебные пособия для садоводов, чтобы не действовать «наобум». От такой обрезки не только пользы не будет, а, наоборот, можно загубить дерево. Как пример – популярная теперь у нас в Хвалынске омолаживающая обрезка. Малограмотные садоводы начали проводить шаблонно, бездумно её чуть ли не ежегодно. А ведь это можно делать не чаще, чем в 4-5 лет, если дерево имеет слабый годичный прирост, менее 10-15 см. В последующие годы можно только проводить прореживание образовавшихся после омолаживания побегов и их небольшое укорачивание.
В первую очередь надо вырезать волчки – однолетние ветки, «выскочившие» на толстых сучьях прошлым летом. Особенно те, что идут внутрь кроны и загущают её. У высоких, запущенных деревьев необходимо провести снижение кроны для облегчения ухода, опрыскивания, сбора урожая. Снижение проводят на хорошую боковую ветку, отходящую в сторону от оставляемой. И это не должна быть толстая ветка, толщиной не менее половины удаляемой.
Конечно, есть и другие особенности в обрезке: нормировка плодовых образований, формировка крон молодых деревьев, устройство проёмов для проникновения внутрь кроны, изменение направления роста и т.п.
Большая проблема для промышленного садоводства – утилизация обрезанных веток. Ввиду стеснённости площадей садов, которые вплотную граничат с лесополосами, овражными зарослями, выгонами и опушками лесов, эти работы пожароопасны. Уже были случаи возгорания овражных зарослей. Часто при сильном ветре огонь перекидывается на залоги, выгоны, «заскакивает» и в лес. Но и оставлять обрезанные ветки в саду, в большом или маленьком, нельзя. Они покрываются гнилями, которые могут перейти на соседние ослабленные деревья; в них заводятся мыши и вредоносные насекомые. Выход один: специальными машинами перерабатывать ветки на щепу, разбрасывать щепу в междурядье как мульч и заделывать в почву. Там она перегниёт и будет использована деревьями как удобрение. В Европе и других странах мира из щепы давно делают топливо, спрессовывая её в виде брикетов (пеллет). В Россию эта технология пришла совсем недавно.
Казарки, бухарки и другие
При среднесуточной температуре +6 +8 градусов надо провести работы по опрыскиванию сада от болезней и вредителей. Такая температура способствует пробуждению многих вредителей и болезней, в частности, начинает свою вредоносную деятельность при набухании плодовых почек яблонный цветоед. Особенно же он любит сады, за которыми плохо присматривают, а обрабатывают от случая к случаю. Это относится и к садам при домовладениях, которые не имеют большой хозяйственной ценности.
Цветоед здесь размножается в геометрической прогрессии, на каждом бутоне в тёплый день размещается по 2-3 незаметных сереньких жучка с двумя белыми полосками на спинке и длинным хоботочком. Его размер – 2-3 мм. Чтобы увидеть его, нужно хорошенько приглядеться. Жучок хоботком прокалывает едва набухший бутон, выпивает сок, а затем откладывает в бутон яйцо, из которого выводится съедающая внутреннюю часть цветка личинка. Порой без химобработки заражёнными оказываются до 90 процентов бутонов. После цветоеда к «работе» приступают другие вредители: казарка и бухарка. Казарка повреждает плоды, а бухарка приводит к преждевременному опадению молодых листьев.
Садоводам необходимо обязательно следить за этими вредителями, бороться с ними. Если сад ухожен, вовремя обрезан, прокультивирован, количество вредителей сходит до минимума. А поможет в данном случае только обработка инсектицидами и дальнейший уход за садом.
Не расстраивайтесь и не опускайте руки, если в самом начале вашего садоводческого пути что-то не получается. Опыт приходит с годами и обязательным знакомством с литературой по садоводству. Очень хорошо, если вы будете делать записи о том, что сделали, об условиях погоды текущего года, о развитии растений, об урожае.
Успеха вам, садоводы, и хорошего урожая!
Валерий Лавров, агроном, краевед